навіны

Часам усё, што патрабуецца, каб пабудаваць што-небудзь цікавае, - гэта сабраць адны і тыя ж старыя дэталі рознымі спосабамі [Sayantan Pal] зрабіў гэта для сціплай святлодыёднай матрыцы RGB, стварыўшы звыштонкую версію, убудаваўшы святлодыёд WS2812b NeoPixel у друкаваную плату.
Папулярны WS2812B мае вышыню 1,6 мм, што з'яўляецца найбольш часта выкарыстоўванай таўшчынёй друкаванай платы. Выкарыстоўваючы EasyEDA, [Sayantan] распрацаваў матрыцу 8×8 з мадыфікаваным корпусам WS2812B. Для стварэння фрыкцыйнай пасадкі быў дададзены крыху меншы выраз для святлодыёда, а калодкі былі перамешчаны на заднюю частку панэлі па-за межамі выраза, і іх прызначэнні былі перавернуты. Печатная плата збіраецца тварам уніз, і ўсе пляцоўкі прыпаяны ўручную. На жаль, гэта стварае даволі вялікі паяльны мост, які нязначна павялічвае агульную таўшчыню панэлі і можа быць непрыдатным для вытворчасці з выкарыстаннем традыцыйнай зборкі падборкі і размяшчэння.
Мы ўжо бачылі некаторыя падобныя падыходы да кампанентаў друкаванай платы з выкарыстаннем шматслаёвых друкаваных плат. Вытворцы нават пачалі ўбудоўваць кампаненты ў шматслойныя друкаваныя платы.
Гэта павінен быць новы стандарт для ўпакоўкі рэчаў! Выкарыстоўваючы танную чатырохслаёвую плату, нам не патрэбна такая вялікая плошча правадоў, і мы можам лёгка ўставіць у разетку або прыпаяць уручную, каб замяніць DIP. Вы можаце павярхоўна ўсталяваць індуктар прама на верхняй частцы мікрасхема ў друкаванай плаце ўсіх яе пасіўных кампанентаў. Трэнне можа забяспечыць пэўную механічную падтрымку.
Рэзка можа быць злёгку нахіленай або варонкападобнай і выканана лазерным разаком, таму раскліноўванне дэталі не патрабуе асаблівай дакладнасці і можа быць перапрацавана, нагрэўшы і выштурхнуўшы з іншага боку.
Для такой платы, як на фота ў артыкуле, я не думаю, што яна павінна перавышаць 2 л. Калі вы можаце атрымаць святлодыёды ў камплекце «крыло чайкі», вы можаце лёгка атрымаць плоскі і тонкі кампанент.
Цікава, ці можна выкарыстоўваць унутраны пласт, каб прадухіліць пайку вонкавага пласта (зрабіўшы невялікі разрэз, каб атрымаць доступ да гэтых слаёў, так што прыпой будзе больш роўным.
Або выкарыстоўвайце паяльную пасту і духоўку. Выкарыстоўвайце 2 мм FR4, зрабіце кішэню глыбінёй 1,6 мм, пакладзеце пракладку на ўнутранае дно, нанёс паяльную пасту і засуньце яе ў духоўку. Боб - брат вашага бацькі, і святлодыёды размешчаны на адным узроўні.
Перш чым прачытаць увесь артыкул, я думаю, што лепшая цеплааддача будзе ў цэнтры ўвагі гэтага хакера. Прапусціце медзь n-слаёвай платы, проста пастаўце радыятар любога тыпу на адваротны бок з некаторымі цеплавымі пракладкамі (не ведаю, правільная тэрміналогія).
Вы можаце пераплавіць святлодыёд на друкаваную схему з полііміднай плёнкі (Kapton) замест ручной паяння ўсіх гэтых злучэнняў на тыльным баку: таўшчыня ўсяго 10 мілаў, што можа быць танчэй, чым спаяныя ўручную выступы.
Хіба ў звычайнай структуры гэтых панэляў не выкарыстоўваюцца гнуткія падкладкі? Мая такая. Два пласты, так што адбываецца некаторае рассейванне цяпла, што вельмі неабходна для гэтых вялікіх масіваў. У мяне ёсць 16×16, ён можа паглынуць шмат току.
Я хацеў бы, каб хто-небудзь распрацаваў друкаваную плату з алюмініевым стрыжнем - клейкі пласт аміднай дошкі, прылеплены да кавалка алюмінія.
Лінейныя (1-D) палоскі звычайна сустракаюцца на гнуткіх падкладках. Я не бачыў двухмернай панэлі з такой структурай. Ці ёсць спасылка на тую, якую вы згадалі?
Тонкая друкаваная плата з алюмініевым стрыжнем карысная ў якасці радыятара, але яна ўсё роўна награваецца: вам усё роўна трэба адвесці цяпло дзесьці ў канцы. Для масіва большай магутнасці я напласціў гнуткую поліімідную (не амідную!) падкладку непасрэдна на вялікі рэбрысты радыятар з тэрмічнай эпаксіднай смалой. Я не выкарыстоўваю клеі, адчувальныя да ціску. Нават калі ёсць толькі канвекцыя, лёгка скінуць >1 Вт/см^2. Я буду працаваць пры 4 Вт/см^2 на працягу некалькіх хвілін раз, але нават з плаўнікамі глыбінёй 3 см ён стане вельмі смачным.
У наш час друкаваныя платы, ламінаваныя на медных або алюмініевых плітах, вельмі распаўсюджаны. Для рэчаў, якія я выкарыстоўваю сам, я рэкамендаваў бы медзь - лягчэй склейваць, чым алюміній.
Калі вы не прыпаяеце прыладу да медзі (дарэчы, калі гэта неабходна), я лічу, што гарачая эпаксідная сувязь з алюмініем нашмат лепшая, чым з меддзю. Спачатку я пратравіў алюміній 1N растворам NaOH на працягу прыкладна 30 секунд, затым прамыў дэіянізаванай вадой і высушыў старанна. Перш чым аксід вырасце зноў, ён злучаецца на працягу некалькіх хвілін. Праклятая амаль непарушная сувязь.
Выкарыстоўваючы наш вэб-сайт і паслугі, вы відавочна згаджаецеся на размяшчэнне нашых файлаў cookie прадукцыйнасці, функцыянальнасці і рэкламы. Даведайцеся больш